從三宅一生、Kenzo到Maison Margiela等品牌，千元至萬元級別的大牌紛紛開啟折扣季，官網(wǎng)和門店吸引大量消費者。

　　線上電商平臺的618促銷中，MICHAEL KORS連衣裙降至625元，Jimmy Choo女鞋從6199元降至3800元，Alexander Wang部分內(nèi)衣僅售140元。

　　線下高端商場如王府中環(huán)、SKP也參與年中促銷，尚美巴黎、CELINE等奢侈品牌提供折扣并支持積分抵扣。這種線上線下價差讓消費者迷失于復雜的定價體系。

　　輕奢與奢侈品牌的商業(yè)模式看似兼顧“品”與“效”，但隱患逐漸顯現(xiàn)：價格體系混亂、品牌價值消解以及消費者信任流失。

　　品牌敘事依賴“價值錨定”，例如極簡主義美學或身份符號包裝。然而，Calvin Klein內(nèi)衣五折促銷，拉夫勞倫香水贈送水桶包等策略破壞了消費者對品牌的認知定位。

　　小紅書上關于折扣攻略的筆記遠超產(chǎn)品種草內(nèi)容，用戶養(yǎng)成“非折扣不消費”的習慣。專柜柜員為提升業(yè)績，突破線下限制，在社交媒體發(fā)布折扣信息甚至發(fā)起拼單團購。

　　促銷折扣還導致消費者以“值不值”取代“愛不愛”作為評估標準。Skims塑身衣因頻繁打折而受到負面評價，Alexander Wang主線手袋雖售價高昂，但副線低價促銷模糊了品牌定位。

　　Gucci退出奧特萊斯渠道收縮折扣，但仍未能扭轉低迷業(yè)績;香奈兒亦面臨類似困境。漲價與降價策略均難以平衡銷售與品牌形象。

　　部分品牌通過折扣斬斷高端定位。維多利亞的秘密曾是女性內(nèi)衣頂流，現(xiàn)常以幾十元甩賣產(chǎn)品;Charles & Keith從輕奢淪為快時尚替代品。

　　頻繁低價促銷消解稀缺性與獨特性，消費者變得精明，減少折扣可能引發(fā)抵觸情緒。年輕一代更注重個性表達，傳統(tǒng)奢侈品敘事已不夠奏效。

　　貝恩報告顯示，2023年奢侈品市場客戶萎縮，2022-2024年間全球流失5000萬客戶。品牌需重新思考如何在贏得新一代消費者認同的同時維持銷售業(yè)績與品牌調(diào)性。